土耳其之旅二月五日聖蘇菲亞大教堂&蘇丹阿荷美特清真寺與考古學博物館 @ Tol Eressëa "The Lonely Isle"

接下來的日子到回國都待在伊斯坦堡
伊斯坦堡可以介紹的太多了
希臘時代就有文字記載
希臘名字就是拜占廷
後來變成羅馬帝國的行省
西元三三零年君士坦丁大帝建城於此地
改稱君士坦丁堡
為東羅馬的首都
西元四七六年西羅馬滅亡
這裡變成為僅存的羅馬帝國
東羅馬帝國的首都
直到西元一四五三年五月二十九日
被鄂圖曼土耳其帝國的穆罕默德二世蘇丹滅國後
改稱伊斯坦堡
西元一九二三年土耳其共和國國父凱莫爾廢除君士坦丁堡的名稱
此地正式改稱伊斯坦堡
我懶的打字
放維基的連結比較快
(維基真是好物!!)

早上七點多到了伊斯坦堡的巴士站
這回快多了
只花了十個小時
可是尾椎還是很痛很痛

到哪裡都碰寒流
今天伊斯坦堡冷死了....
天氣也不太好
看起來要下雨的感覺
按照之前找到的路
我們很快就到了蘇丹阿荷美特(Sultan I.Ahmet，在位時間1590年4月18日~1617年11月22日)區
到是找旅館花了不少時間
背包配重不均
背起來有夠累

八點半
住進房間
和兩位德國女生一起住

實在很累
倒頭就睡到十一點才開始今天的行程
首先是吃飯
看了好幾家餐廳
價格真是高
跟過去舊里拉(鈔票硬幣上都一大堆零，通貨膨脹很嚴重)時代比起來差好多
物價一點都不便宜
顯然這國家經濟已經慢慢好轉了
可就苦了我們了
最後看中一家當地稱羅坎達(Locanta)的自助式餐廳吃飯
不知道是太興奮還怎樣
我居然吃不下飯
吃不到一半就把剩下的都給表哥吃了
這餐花了二十二里拉(約台幣四百五十元)耶....

吃飽飯就前往夢想之地
建築學的奇蹟
聖蘇菲亞大教堂
聖蘇菲亞不是聖徒的名字
而是讚頌神的智慧的意思
這座教堂由君士坦丁大帝首建
後來查士丁尼大帝改建成現在看見的大部分外觀
當時建好的時候
查士丁尼大帝很自豪的在彌撒中向上帝說
[上帝，我終於超越了所羅門王了!]
教堂的圓頂(直徑三十一公尺，目前是世界第四大教堂)啟發了後代無數的建築師
不僅影響教堂的建築風格
更對後來許多清真寺造成非常大的影響
大圓頂蔚為風尚
建築師們最大的夢想就是蓋出比聖蘇菲亞教堂還要大的圓頂
(就連鄂圖曼土耳其帝國的驕傲:就在教堂對面的蘇丹阿荷美特清真寺圓頂也沒他大
比他大的圓頂在土耳其艾迪內(Edirne 帝國故都，也是蘇丹進攻歐洲的前進指揮基地)
由最偉大的建築師錫南所建的塞里米耶清真寺圓頂)
西元一四五三年這座教堂被穆罕默德二世蘇丹改建成清真寺
作為向世界炫耀他攻陷了當時所知最堅固的城市的象徵
鑲嵌畫因宗教因素被塗上灰泥
(伊斯蘭不崇拜偶像，雖然基督徒也自認如此
但穆斯林認為這些聖像畫就是偶像，是不容允許存在的)
在內部增建米希拉布(指出麥加方向的神龕)
掛上八個寫著伊斯蘭神聖人物的大盤子
(分別是阿拉的尊號，先知的名字和四大哈里發的名字，但我只認得先知的名字)
增建四座叫拜樓等等
到了西元一九三二年吧(目前手上沒資料，憑印象)
凱末爾關閉清真寺並聘請一對瑞士兄弟花米國人的錢重整教堂
把灰泥剝開露出鑲嵌畫，將矩形盤改成更大的圓盤
把叫拜樓增高，換掉舊的神龕改成這大更精美的樣子等等大工程
(花了米國人不少錢啊XDDD)
然後改成博物館收費開放民眾參觀
於是乎變成今日我們所見的樣子

因為那個大圓頂旁邊不太有分散壓力的附圓頂
所以結構不是很穩定
(事實上圓頂在西元五五七年曾經被地震震塌過，重建蓋了一個更大的圓頂)
所以鄂圖曼人幫他蓋了許多附屬的建築物
又因為被改建成清真寺加了一些清真寺才有的東西
所以外觀有點怪怪的
這也是全世界唯一的基督教(東正教方面)與伊斯蘭合而唯一的建築物
前無古人後無來者舉世無雙

走近教堂
光看外觀的大圓頂就已經感動的好像要上天堂了
更不用說進到內部仰頭看那舉世無雙的圓頂了
雖然圓頂再整修被巨大的鷹架遮住四分之ㄧ
(不知道整修N年了，很舊的書照片裡就有這個鷹架了)
但還是不減其巨大
那十里拉的門票就拋在腦後了
實在非常的值得啊
東羅馬的鑲嵌畫非常的華麗
而穆斯林喜歡用書法裝飾建築
圓頂的古蘭經文和副圓頂上掛的書法原盤
與皇帝和耶穌聖母的聖像出奇的調和
最有意思的是南側副圓頂上畫著金碧輝煌聖母子鑲嵌畫
看著底下的米希拉布(指出麥加方向的神龕)和敏巴爾(教長宣教用的講壇，形狀像樓梯
因為傳說穆罕默德習慣坐在階梯上講道，後世就用這樣的形象建造講壇)
這裡是我對這個建築物最有感覺的地方
說了一堆
剩下的就看圖片吧

改成清真寺時增建的叫拜樓

壯觀的圓頂

大圓盤，右側的盤子應該寫的是默罕莫德

大圓盤，左側盤子的右邊寫的是阿拉的尊號，左邊是默罕莫德的名字，上面是四大哈里發的名字

看著米希拉布的聖母子像

米希拉布(指出麥加方向的神龕)

聖母子與皇帝家族，耶穌左邊是約翰尼斯二世，右邊是皇后伊蓮那
右下角是皇子亞雷克西斯

耶穌與佐依女皇夫婦，佐依女皇節過三次婚，丈夫的臉也換過三次

上二樓的迴廊

出了教堂
外頭居然下起大雨
還夾著冰塊(這種天氣現象叫做雨雪)
一下雨氣溫就瘋狂下降
感覺比在卡帕多西亞還要冷
真是囧到極點
還好有帶傘(土耳其人都像沒事一樣照舊在路上走來走去...真神)
趕快躲進對面的蘇丹阿荷美特清真寺
正好也是本日的第二站

蘇丹阿荷美特(蘇丹的簡介看前文有連結)清真寺
(清真寺土耳其語為Camii 念起來像賈米他們不用阿拉伯語Mosque稱呼清真寺令我滿意外的)
因為內部貼滿了伊茲尼克(İznik 本地生產帝國最優質的磁器，設有皇家窯場)的藍色磁磚
所以俗稱藍色清真寺，以後也如此稱呼它可以少打點字(偷懶XD)
本寺由西元一六零九年動工蓋了七年
西元一六一六年完工
由錫南
(Sinan 找不到中文介紹，看看英文的吧，他是土耳其最偉大，也是伊斯蘭最偉大
在世界上也很偉大的建築師)的得意弟子梅夫特雅(Mehmet Aga)設計的
長久以來鄂圖曼土耳其帝國建築師的夢想都是要蓋出超越聖蘇菲亞大教堂的清真寺
最好就蓋在教堂對面
結果在蘇丹阿荷美特一世時期中於蓋出了這座土耳其帝國的驕傲
舉世無雙(又是舉世無雙，伊斯坦堡太多這種東西了)的清真寺
雖然他沒有聖蘇菲亞大教堂那麼厲害
圓頂比教堂小(直徑"只有"二十四公尺，還是很大)
而且用了四個四分之ㄧ圓頂，十二個八分之ㄧ圓頂
加上四根直徑五公尺的的大柱子分散壓力
(聖蘇菲亞大教堂只用了兩個四分之ㄧ圓頂，一些小圓頂，內部看不出巨大的柱子，還是比較厲害)
徒弟也沒超越老師
老師在艾迪內蓋出超越聖蘇菲亞大教堂的圓頂(而且沒用小圓頂分散壓力喔)啦
不過它還是非常有特色的建築物
其一就是前面所述伊茲尼克的藍磁磚
其二是本寺擁有唯一的六座叫拜樓
(一般清真寺最多四座)
傳說當時蘇丹要求要黃金的叫拜樓
建築師聽成六座叫拜樓
(土耳其語黃金和六音非常相近)
另一種說法是帝國財力不足
建築師故意聽錯
不管怎麼說
這樣的數目都冒犯了聖地麥加的地位
讓伊斯蘭世界很不爽
(有些資料說讓阿拉伯人很不爽，伊斯蘭又不是專屬於阿拉伯人，還是用上面的說法好了)
為什麼呢
因為六對穆斯林的意義就好像七對猶太人對基督徒一樣
是神聖的數字
所以第一聖地麥加禁寺有六座叫拜樓
能有六座叫拜樓是聖地的唯一特權
結果土耳其人在伊斯坦堡也蓋了六座
蘇單為了平息眾怒再麥加禁寺加蓋一座變成七座叫拜樓
所以藍色清真寺就變成世界上唯一有六座叫拜樓的清真寺了
(可是第二聖地麥地那的先知清真寺有十座叫拜樓耶，搞不懂耶
先知有比阿拉還要偉大嗎?...說這種話對他們來說大概是大逆不道吧哈哈)

清真寺裡永遠都有一大堆遊客
我還碰上有人跟我傳教
(說實話我很討厭有人跟我傳教，不過大家英文一樣破，說起話來比較沒那種厭惡感)
送給我一本小冊子
我翻了翻好像是一個土耳其的伊斯蘭思想家寫的東西
他們還要再說
我已經想好封他們嘴巴的妙招了
他們問我知道什麼是伊斯蘭嗎
有興趣想知道嗎
我就跟他們說
我知道的很呢(好自大，其實我啥也不知道，尤其日常生活方面)
倒是你們知不知道我來的台灣有三到四萬穆斯林喔
離台灣很近的中國更多
大概有三千萬穆斯林
所以我對伊斯蘭小有認識(意思是你們不用再多跟我廢話了)
奇怪
他們聽到這兩的地區有穆斯林的存在居然很驚訝
台灣不知道就算了
中國有那麼多信徒也不知道啊
總之這招超好用
他們想了想指指我那本小冊子說有中文的
(他們叫中國"秦"耶，真是有游牧民族遺風啊，讓我想到匈奴人對漢人的稱呼也是"秦")
就放過我了
呼
鬆了一口氣

因為很冷
所以在清真寺裡其實也沒好好觀賞
比起華麗的教堂清真寺就樸素多了
裝飾都是令人眼花撩亂的花草(用美術課學過的圖地反轉綿延不斷的排列，眼睛好花)
圓頂中心用書法裝飾
近地面的牆掛著一些聖訓的書法
大概就這樣了
比較特別的是米希拉布(指出麥加方向的神龕)所在的那面牆有採大量色玻璃
寫阿拉伯文的彩色玻璃真是令人不習慣
躲到雨停就跑回旅館了
幾天後還要再來好好研究你的，藍色清真寺

圓頂比教堂小多了

麥加方向的彩繪玻璃牆

沒有廣角鏡真懊惱啊....

想連圖，不過這張失敗了

在旅館加幾件衣服
大約十五點
本來打算去托普卡比皇宮
結果走錯路
買錯門票跑進考古學博物館
也不錯
裡頭收藏號稱是亞歷山大大帝的棺木
還有很多從西台帝國一直到羅馬時代的考古文物
逛到博物館十七點要關門了才依依不捨的離去
來有半個館沒逛到耶
只能怪我們太晚進來了
還好沒去皇宮
不然大概也逛不完